Защо толкова много хора не могат да си избият това шоу на Галиано от главите си

Има известна подигравка във обстоятелството, че от всички шоута, които се състояха по време на модата предходната седмица, този, планиран да бъде най-офлайн – този, умислен като персонално преживяване, а не като просто дефиле – е този, който в последна сметка стана най-вирусен.

Този, за който наподобява никой не може да спре да приказва — нито светът на модата, нито неговите милиони почитатели.

Говоря за Maison Margiela Занаятчийско шоу на Джон Галиано. Той изпрати наблюдаващите орди в възторг от прослава и боготворене и въодушеви диалози за „ история “, „ талант “ и „ възвишено “.

Шоуто, извършено под Мостът Александър III в нощен клуб с жури напряко от сантименталния остарял подкорем на Париж, когато леден вятър духаше от Сена и сервитьори предлагаха люти сладкиши и захаросани теменужки, беше всичко, което светът на модата в миналото като че ли обещаваше. Беше луксозен, несъразмерен, изпълнен с вълнуваща страст, предадена в дрехата, с модели, скитащи, пъргави и по различен метод подготвени да се жертват на кладата на неограниченото въображение. Това беше тип потапящо шоу, което не е виждано повече от десетилетие. Може би две.

уволнен от Dior, изгубил едноименния си лейбъл (който беше благосъстоятелност на LVMH), наказан за закононарушение от ненавист (макар и с понижена глоба) в парижки съд и прекарал няколко години в пустинята. Той отиде на рехабилитация, предложи репарации, учи при равин и последователно стартира завръщането си. През 2014 година господин Росо го назначи за креативен шеф на Maison Margiela и той смирено пое работата, продължавайки практиката на създателя Мартин Маржиела в никакъв случай да не се покланя в края на шоуто.

Във всеки случай се оказа, че господин Галиано има нещо ново и подходящо да каже: проучване на способи за рязане на остарели облекла и наново потребление, което изведе проучванията на къщата на употребяваните материали на изтънчено ново равнище. Сега, съвсем десетилетие по-късно, той изцяло го е направил собствен личен, довеждайки историята до цялостен кръг, написвайки личния си благополучен край.

Високо и ниско: Джон Галиано, ” на режисьора Кевин Макдоналд, ще бъде показан по кината. (Пълно разобличаване: аз съм говореща глава във кино лентата.) Г-н Галиано вижда себе си, сподели той по време на предварителния ни обзор на модата, като една от най-ранните жертви на модата на културата на анулация, макар че има забележителна разлика сред това да бъдеш наказан в фактически съд и наказан в съда на публичното мнение.

Също по този начин интервалът на най-големите триумфи на господин Галиано има носталгичен миг измежду милениалите и Gen Z-ers, които гледайте на епохата преди смарт телефоните като на умерено време, преди фракционизма да се трансформира в зараза и всеки да бъде изолиран в ехото на личните си токсични вярвания.

Както Тара Гонзалес написа в Harper's Bazaar след шоуто на Margiela: „ Израснах, гледайки дивите театрални представления на Галиано години след обстоятелството в YouTube, постоянно с нотка на мъка. Те ме накараха да се усещам по този начин, като че ли съм роден в неверното потомство - какво не бих дал да бъда там, очевидец на тези подиуми в действително време, нищо друго с изключение на тетрадка в скута ми. “

Instagram: „ Шоуто на Джон Галиано, което моето потомство чакаше. Модната фикция, която беше обещана на децата от 90-те. “

Въпреки че мога да схвана желанието за нещо, което смятате, че сте пропуснали, чудя се дали в празнуването на „ завръщането “ на господин Галиано към неговите корени ”, не сме пропуснали концепцията. Тази епоха също беше цялостна със злоупотреби (както разкри придвижването #MeToo) и саморазрушително държание.

Наистина умопомрачителният аспект на дарбата на господин Галиано е неговият извънреден дарба за измисляне на нови способи за оформяне на материал и посредством това тялото и чувството за себе си. Това надалеч надвишава очевидното потребление на рискови корсети, от които плътта се разлива в цялата си месна популярност.

Когато го видях на предварителния обзор, той се кискаше сребърните лястовици върху черна шифонена рокля, която най-сетне беше измислил по какъв начин да зашие наклона, с цел да остане квадратна, вместо да се извива с кройката. Шевовете изчезнаха в бродериите, като че ли не съществуваха. Тези модели – или „ вдъхновения “, както той ги назовава – в шоуто му не бяха прегърбени с ръце, предпазващи вътрешностите им, тъй като играеха. Вълнените палта бяха изрязани, с цел да основат този резултат, с цел да дадат дарбата на жеста без изпитание.

А палтата по този начин или другояче не бяха вълнени. Те бяха пластове от органза и тюл, смачкани дружно, отпечатани, с цел да наподобяват на плат за мъжко облекло, и обгърнати във воал от шифон като сянка.

Лесно е да се пропусне измежду всички илюзорна драма, само че е и увещание: надхвърлихме концепцията да страдаме за модата – и това е нещо хубаво. Мечтата за мода също би трябвало да върви напред.